El diseñador Francis Montesinos presentó en Cibeles Madrid Fashion Week su cosmos textil en la colección Urania, llena de luces celestes en blancos, grises y azules, con toques en dorado o plateado. Todo un tributo a la magia del cielo y sus estrellas.

Las gasas y organzas naturales usadas por el valenciano han permitido vaporosos vestidos, con mucho escote asimétrico y abundancia de drapeados. Lo más llamativo de su colección son sus novias en tonos degradados, con detalles en oro y plata y tocados estrellados. En una de sus colecciones más discretas en cuanto color y diseño, el diseñador mostró su maestría en el punto y apostó por una mujer contenida, que puede vestir de Montesinos durante todo el día.

A Debota & Lomba le tocó inaugurar la pasarela en la Sala Cibeles, con una puesta en escena dominada por pantallas de metacrilato a modo de laberinto. El diseñador ha jugado con las formas asimétricas y los volúmenes en su prenda estrella: los vestidos; en esta ocasión, muy cortos, con rayas, en una gama de rosas y grises, solos o combinados. Para el hombre apuesta por los trajes chaqueta ceñidos y el pantalón pitillo en gris marengo, y camisas de finas rayas con cuello mao.

Duyos, sobre una pasarela en la que se imitaba una pista de patinaje, ha insinuado en Desliz el vestuario de las patinadoras de hielo. El bañador se confunde con la piel, al que superpone capas de tul, muselina y gasa que aportan movimiento.

Marruecos ha sido el punto de partida de Ailanto, y las pinturas de Matisse, su referente para vestir a una mujer viajera, evocando el exotismo del norte de África. Prendas superpuestas y volúmenes contrastados definen el verano de Ailanto. Vestidos rectos por delante y voluminosos en la espalda con jaretas y pliegues, cubiertos con saharianas y túnicas drapeadas, combinadas con pantalones recogidos en el tobillo al estilo árabe. El otomán de lino, el encaje de algodón y la muselina de seda o la seda estampada con motivos arabescos florales y los colores tierra potencian un estilo más naif.

El clasicismo de Lemoniez volvió a la pasarela, en esta ocasión a Neptuno. Sin salirse de sus elegantes y femeninas líneas, ha presentado una colección con cortes sesenteros. En contraposición, Arzuaga ha convertido el adorno en prenda. La burgalesa ha vuelto a utilizar la fibra óptica para iluminar sus creaciones y ha llevado el volumen al máximo con estructuras rígidas. Los polisones y grandes lazadas han sido los absolutos protagonistas de vestidos y faldas, en las que la utilización del tul y el raso destacaron como una de las propuestas más atrevidas.

Le Pavillon es la colección con la que Victorio&Lucchino han comenzado una nueva etapa de su larga trayectoria, en la que el volante sigue presente, pero de forma más sutil, con prendas amplias y fluidas. El contrapunto lo han puesto en las simetrías que rodean la silueta femenina, con prendas muy ajustadas, armadas interiormente con corsés y toques dorados. El beige ha sido el color por excelencia, en diferentes intensidades y brillos, con guiños al violeta y al azul, fundamental en los largos trajes de noche. Drapeados, bordados y aplicaciones superpuestas enriquecen unas prendas en las que los sevillanos no olvidan sus raíces pero las manifiestan de manera más suave.

Los diseños de Ághata Ruiz de la Prada han estado presididos por el expresionismo abstracto de Rothko y la confortabilidad ha sido el hilo conductor de la colección. Las prendas geométricas, redondas y amplias, de colores planos y tejidos naturales, contribuyen a esa libertad.

Líneas urbanas en Ángel Schlesser, con trajes de chaqueta años ochenta. De día sus prendas son casual y por la noche el diseñador apuesta por los trajes largos de inspiración romana, en blanco, negro y toques dorados. Especial mención merece la revisión que hace del clásico esmoquin, que en una de sus versiones aparece con pantalón de lamé negro y en otra con chaqueta blanca de algodón tecnológico.

Tonos refrescantes y tejidos etéreos que insinúan la silueta femenina se han convertido en la tendencia la próxima temporada, según las colecciones presentadas por un Francis Montesinos, Miriam Ocáriz y Jesús del Pozo.

Los más atrevidos David Delfin y Ana Locking, contrastaron con la elegancia de Miguel Palacio y Juanjo Oliva, la madurez de Miriam Ocáriz o la maestría de Elio Berhanyer.

Miriam Ocáriz sorprendió con sus contrastes de estampados luminosos enmarcados en tejidos ligeros frente a los cuadros de sastrería masculina, aplicados sobre americanas, pantalones o sobre vestidos, en los que juega con la gasa, el georgette y un punto muy ligero frente a la lana fría y el brocado. Crea un vestuario de aspecto natural y lánguido, pero de acabados sedosos cuyo nexo de unión es una sutil insinuación del cuerpo, especialmente en las blusas y los vestidos.

Con Diastema David Delfín hace una metáfora de la separación respecto a sus trabajos anteriores. En esta ruptura se produce una nueva imagen de mujer, más femenina, adornada con joyas, pero donde triunfa la ausencia de lo superfluo en las prendas. Una colección sensual y sofisticada que apuesta por los plisados. Para la puesta en escena ha creado una atmósfera de fragilidad dramática con ayuda de rayos láser, entre los que desfilaban las modelos, con máscaras de oxígeno, y vestidas con tonos rosa que asemejan una falsa desnudez.

Alegre y sofisticada la segunda colección en solitario de Ana Locking se articuló en torno al corsé y el glamour del Hollywood de los años cincuenta. La diseñadora ha hecho propuestas en seda, con pequeñas incursiones de lino y rafia. A medida que avanza la colección, las prendas se van sofisticando y el cenit se sitúa en las creadas a base de grandes volantes de rafia o con formas ondulantes conseguidas con ballenas, adornadas con cristales de swarovski en una línea de mucha costura. Con los vestidos de noche vuelve a la serenidad. En Arc D´Histérie, nombre de esta nueva colección, ha utilizado una gran gama de tejidos como la seda, el chiffon, el crêpe satin, el mikado, la organza y la tafetta.

El beige, que se ha decantado como el color de la próxima temporada, triunfa también en la colección de Miguel Palacio, en la que de nuevo los tejidos tienen un papel principal en prendas que marcan la silueta femenina, en ocasiones con corsés. Palacio ha utilizado desde el georgette de seda más vaporoso hasta el algodón grueso para dar formas a unas creaciones en las que se repiten los grandes motivos florales en el mismo tejido.

Retomando la costura como base y concepto, Juanjo Oliva ha eliminado lo superfluo, consiguiendo que la vista se fije sólo en los cortes y formas con las que se ha construido cada pieza.

Cosechando premios desde que en 1962 presentara su primera colección, el maestro Elio Berhanyer volvió a reivindicar la costura. El cóctel y la noche tienen especial importancia en el armario de la mujer, en el que la seda de colores claros, principalmente blanco y beige con toques azules o lima, es también estrella. Lugar importante para los sombreros inspirados en los años 60. Pasamanerías, cordones de raso, galones y elementos con reminiscencias goyescas dotan de personalidad unas piezas clásicas, ya que como el diseñador reconoce “no soy un innovador”.

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