La semana de la moda española clausurada ayer estrenó en su 48 edición una nueva etapa. Con nuevo nombre, más superficie, un aumento considerable del número de diseñadores y dos pasarelas, los creadores han tenido más libertad para presentar sus colecciones para la próxima primavera-verano.

La colección más sexy llegó de la mano del imaginativo Andrés Sardá, quien nos ha transportado a un ambiente mágico de ninfas sofisticadas y actuales que reinventan las fuerzas de la naturaleza. Sedas, organzas y tules acarician el cuerpo en colores, tejidos y formas que se mimetizan con los elementos —el fuego, el bosque, el agua y el viento— y cuyas prendas estrella son el biquini y el triquini, profusamente decorados con pedrería y plumas. El rojo fuerte, azulón, amarillo o bermellón se presentan solos, decorados con cristales swaroski o con estampados florales tomados por las mariposas multicolores, en túnicas, monos y vestidos pensados para noches de fiesta.

Así, Larrainzar ha presentado una colección cuyas líneas están dominadas por los volúmenes y plisados en tejidos nobles y delicados.

El vestido largo como pieza clave, Larrainzar propone una mujer elegante y sofisticada. Asimismo, ha jugado con una paleta de tonos suaves y empolvados, que se intensifican para llegar al fucsia, verde o azul agua. En su vestuario de noche introduce brocados, brillos y pedrería. En cuanto a la línea de baño, destaca el crudo como base y las piedras de colores con toques dorados.

Una mujer soñadora, bohemia y surrealista ha sido el punto de partida para las propuestas de Alma Aguilar, que convirtió la pasarela en un puerto deportivo con aires marineros. Vestidos de cortos extremos y volantes, que envuelven a una mujer con un toque romántico y chic, en organza de seda, seda rústica, muselinas, crepé de chine, popelín y voile de algodón, con el blanco siempre como base con pinceladas marineras en sus vestidos, pantalones y petos.

Carmen March llena el verano del 2009 de color y refresca con sus referencias el nuevo estilo romántico de la década de los ochenta. El objetivo de la temporada de José Miró es crear prendas extremadamente cómodas, funcionales y agradables al tacto al igual que femeninas, delicadas y armoniosas, partiendo de un espíritu cosmopolita y multicultural, mientras que Lydia Delgado convierte la moda en un gran baile de formas y dibujos a través del color. La recreación de la brisa marina y los colores más suaves del verano en la colección de Kina Fernández, y los sofisticados drapeados que perfilan las líneas del cuerpo de Hannibal Laguna, han sido otras de las propuestas que se han podido ver en esta semana de la moda.

En su primer desfile en solitario Carlos Díez ha presentado una colección en su estilo, muy bien hecha, con mucha costura, y en la que se arriesga con un curioso estampado de gallinas, casitas, patitos que habitan en un paisaje campestre y que ha llevado también a los complementos. Pero no olvida el negro en una colección cuyo hilo conductor son las polainas, y que se ilumina con azul añil, oro y cuero.

Novedad en las creaciones de Sita Murt, que contó con la colaboración de la actriz y cantante Gala Évora, han sido los vestidos-flor de fiesta en seda natural en tonos fucsia, coral, así como las pecheras, llenas de jaretas y detalles.

Nicolas Vaudelet, para ‘El Caballo’, acertó con una colección innovadora con la que nos traslada a los orientalistas del siglo XIX, a los hombres del desierto y a la ornamentación mozárabe como base de sus prendas, para las que usa el cachemir, la seda, el lino y el algodón. Triunfan los pantalones tipo harén, los pitillos extralargos arrugados en el tobillo, las túnicas chilabas, capas moriscas, saharianas, cafetanes y chaquetas desestructuradas. En sus complementos destacan los maxibolsos tuareg en piel natural con enormes flecos, las carteras inspiradas en alforjas de camello, las babuchas y las gorras saharianas, en una original colección juvenil que alcanzó su máxima expresión con un vestido nupcial de amplio vuelo.

La nueva colección de María Lafuente, Edo, se centra en Oriente, cuyos blancos impolutos llenaron la pasarela en vestidos, camisas, pantalones y americanas, que se combinan con rosas suaves y serigrafías estampadas a mano. Las nuevas dimensiones, los pliegues asimétricos y los amplios volúmenes irregulares, logrados en ocasiones por los propios tejidos dominaron en el desfile de inspiración oriental. Divertido juego de patronaje sin bolsillos, cuellos y mangas. Minivestidos abullonados, kimonos o capas que juegan con el volumen conforman la primera parte de la colección, que contrasta con una segunda silueta, con vestidos de lineas más limpias.

La joven Krizia Robustella apostó en su primera colección en Cibeles por las amplísimas prendas vaqueras y el punto estampado en rosa con las letras ‘Guau’, en referencia al ladrido de los perros, cuyos bozales lucieron algunas de las modelos y que tuvieron una presencia fantasmal. Por su parte, Antonio Alvarado rompió con todo lo anterior, largos muy largos; cortos muy cortos; disparidad y superposiciones fueron su apuesta.

El blanco como color y la rafia como tejido definen la colección en la que Juana Martín se ha inspirado en los setenta, para los vestidos minis y las líneas rectas depuradas. Para acabar propone para la noche los vestidos largos, negros y con volantes, siempre presentes en sus colecciones.

Jan iú Més son la pareja formada por Jan Zamora y Alfonso Peña que por primera vez pisan la pasarela madrileña y lo hacen con una colección de hombre en la que reinterpretan la sastrería clásica. También solo para hombre fue la de Josep Abril, caracterizada por tejidos ligeros, de aspecto plastificado, de nylon, bambú, lana fría o algodón.

El broche final lo pusieron las creaciones de baño de Dolores Cortés y Guillermina Baeza. En un baño muy real, las dos diseñadoras presentaron propuestas diferenciadas. La de Guillermina Baeza está inspirada en la alta costura parisina de los años 50, con lazos, grandes flores y estampados de leopardo o plumas. Esta firma ha introducido como novedad un raso elástico con licra. Más arriesgada es la de Dolores Cortés, que apostó por una composición de termoplástico moldeado con calor sobre el cuerpo para adaptarlo. Esta aplicación se remite en todas las prendas de líneas geométricas con dominio del fresa y el naranja.

Lo mejor de toda la semana

Destacan los zapatos, diseñados en su mayoría por los propios creadores: los de líneas clásicas o los más novedosos; los de interminable tacón y los bajos; de hombre o mujer, en prácticamente todos los desfiles han sido perfectos.

Por lo visto estos días, se puede hablar de algunas tendencias para la próxima temporada estival. El beige, como color estrella de un armario en el que habrá muchos vestidos, tanto con grandes volúmenes y escotes enriquecidos con aplicaciones y lazadas, como los muy cortos y limpios. El mono, amplio y cómodo, se sitúa muy por encima del pantalón, que continúa sin recuperar su lugar en el podio, aunque se va acercando. Los que aparecen son pitillo total, tipo malla, o muy anchos y con predominio de los de tiros muy largos de inspiración hindú.

Compártelo