Elio Berhanyer ha vestido a reinas y a mujeres bellísimas, como Doña Sofía y Ava Gardner, en los cincuenta años que lleva trabajando en la alta costura. Medio siglo que ahora celebra en el Museo del Traje con la exposición Elio Berhanyer. 50 años de moda, y que el modisto ha presentado emocionado.

“Cuando entré y vi el primer salón, todo de negro, me pareció que los maniquíes cobraban vida, y sentí que esos cincuenta años de carrera me venían de golpe y me puse a llorar”, ha contado Berhanyer, visiblemente orgulloso del aspecto final de la muestra.

Su larga trayectoria, su importancia y el respeto del colectivo profesional hacia su figura han motivado esta muestra comisariada por Pedro Mansilla y en la que se exhiben fondos del propio Museo del Traje no mostrados anteriormente y numerosos préstamos de clientas del diseñador a lo largo de toda su carrera, además de algunos complementos representativos de todas sus épocas.

La obra de Elio Bernhayer oscila entre el folclore del traje popular español y “la elegancia serena y austera que anda por la calle”, ha afirmado Mansilla, que se ha inaugurado esta semana en Madrid y que permanecerá abierta hasta el día 22 de febrero.

“Que me perdone Pertegaz, pero en mi quiniela personal Elio está el número uno”, ha confesado Mansilla durante la presentación de los ‘50 años de moda’ del diseñador andaluz, que han colocado en el Museo del Traje cien modelos que definen las últimas cinco décadas de moda española. Esta retrospectiva repasa toda su trayectoria y estudia la biografía y evolución profesional de uno de los diseñadores españoles más prestigiosos.

Berhanyer lleva medio siglo triunfando con sus cortes en todo el mundo y todavía presenta dos colecciones al año en Cibeles, pero esto no le impide llevar “muchísimos años sin tener una mala crítica”, según él mismo ha apuntado.

“Yo mido un metro ochenta, pero hoy parezco veinte centímetros más bajo porque estoy aplastado por los elogios”, ha dicho el modisto, quien no pudo contener las lágrimas cuando se acercó, tres días antes de la inauguración, a ver cómo estaba quedando el montaje de la exposición.

En ella se conjugan algunos de sus trabajos más conocidos, como los tres vestidos que la reina Doña Sofía ha sacado de su armario particular para cederlos durante unos meses, o los diseños que Berhanyer realizó para Iberia en los años sesenta. Todos estos trajes se exhiben en tres espacios que Pedro Mansilla ha adecuado para explicar mejor la trayectoria de su “amigo” Elio.

El primero titulado ‘La Isla de los Faisanes’ se inspira en el tapiz de Charles Le Brun, Encuentro de Luis XIV, Rey de Francia y de Navarra, y de Felipe IV, Rey de España, en la Isla de los Faisanes, en el año 1660, para ratificar la paz y para el casamiento de su muy cristiana Majestad con María Teresa de Austria, Infanta de España. La escena mencionada representa, por un lado, el séquito del Rey Luis XIV, ataviado ‘a la moda francesa’ de finales del siglo XVII, y por otro, el cortejo de Felipe IV, vestido ‘a la española’. Delante de este tapiz Elio tuvo una ‘revelación’ que influiría en todo su trabajo posterior: el contraste entre ambos estilos, desde el deslumbrante lujo característico del estilo francés hasta la sobria elegancia de la moda española.

En los otros dos se reúnen las dieciséis obras más conocidas de Berhanyer y algunos de sus mejores ejemplos de alta costura y prêt-à-porter.

‘Entonces y ahora’ es el título del segundo espacio en el que se incluyen dieciséis obras pertenecientes a algunas de las mujeres más destacadas de la sociedad española de las últimas cinco décadas y contextualizadas con fotografías del momento. Este espacio incluye también una muestra de complementos y un audiovisual de 30 minutos que proyecta una conversación entre el comisario de la muestra y el diseñador.

El último apartado ‘50 años de moda’ repasa, a través de un recorrido rigurosamente cronológico con algunos de sus mejores ejemplos de Alta Costura y prêt-à-porter, toda la trayectoria profesional de Elio Berhanyer. Nacido en Córdoba en 1929, de formación autodidacta, reconocida con un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Harvard, fue un seguidor respetuoso pero independiente de la escuela constructivista de Balenciaga.

Mansilla ha recorrido orgulloso todas las salas, y se ha alegrado de “que el Ministerio de Cultura haga suyo el trabajo de un diseñador, como si fuera el de un pintor o un escultor”, ya que, según ha afirmado, la exposición “es una fiesta para los sentidos”. 

En 1960 abrió su casa en Madrid y presentó su primera colección. Desde entonces su nombre goza de un gran éxito tanto en España como en América. Desde esos inicios hasta 1978 se dedicó a la Alta Costura, para continuar, tras el cierre de ésta, exclusivamente con sus colecciones de prêt-à-porter que presenta desde 1994 en Pasarela Cibeles.

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